A murit „stăpânul” grupului său, așa cum își dorise dintotdeauna să fie, fără să cedeze niciodată numeroaselor oferte. În 1999, Bernard Arnault, patron al lvmh, începuseră o curtare strânsă. Giorgio Armani Nu o ascunsese, dimpotrivă. O invitase pe ea și pe soția lui, Helene, în primul rând al prezentării de modă, știind că jurnaliștii vor deduce totul. Apoi refuzase oferta. Ani mai târziu, când a fost întrebat de ce a continuat „curtarea”, a spus: „Am vrut doar să văd cât valorez cu adevărat!”. Giorgio Armani era așa, un om cu aspecte antice care a adus a doua mare revoluție modernă în îmbrăcămintea feminină, după cea a... Coco Chanel cu multe decenii mai devreme. Armani a mărturisit că, în adâncul sufletului, i-ar fi plăcut să-și pună banii sub saltea, era mândru de conturile sale în regulă, ca un om din alte vremuri.
A fost o mare creativ și, de asemenea, a mare antreprenor, dar nu a vrut niciodată să depășească ideea companiei sale, a grupului său, a modei sale, mereu sub propriul nume. A avut mulți designeri stimați în diversele sale echipe pentru diversele sale mărci, dar el era întotdeauna cel care alegea, cel care avea ultimul cuvânt, cel care semna, fără îndoială, tot ce ieșea din biroul de stil. Se ocupa de fiecare detaliu; nu era neobișnuit să-l găsești dimineața devreme verificând vitrinele buticurilor sale. Jurnaliștii care l-au urmărit în numeroasele călătorii nu uită niciodată acel moment petrecut la Shanghai, seara dinaintea deschiderii unuia dintre magazinele sale. i-a chemat pe toți înapoi la muncă până seara pentru a refăcea detaliile cum a spus el.
Oricine a lucrat pentru Armani la orice nivel vorbește despre autoritatea sa, o autoritate protectoare, dar severă, fără excepții și cu foarte puține responsabilități bine definite: oricine îndrăznea să insiste asupra unei listări la bursă trebuia să-și părăsească funcția. Nu voia acționari „Pentru că”, a spus el, „ei cer mereu creștere și creștere. Vreau să merg mai departe așa cum consider eu de cuviință, fără presiune și fără alți șefi în casă.” Unii l-au criticat pentru că nu a construit – el, care ar fi putut – o companie publică italiană care să poată concura cu marile grupuri franceze de lux și să le permită economisitorilor italieni să-și investească economiile în moda Armani. Dar așa era el, înțelegea totul și, într-un fel, era uneori tentat să facă acea mare schimbare de ritm, dar apoi se răzgândea mereu, știind că va trebui să renunțe la multe roluri care îi umpleau viața: „Dar atunci ce fac? Plec în vacanță când colaboratorii mei sunt aici la lucru?”
Mulți dintre cei care l-au cunoscut au crezut sau s-au amăgit că nu va trăi veșnic, ci mai mult de 91 de ani, deoarece prezența sa pământească era atât de familiară și înrădăcinată în sensibilitatea lumii, încât era cam ca... Regina Elisabeta a II-a, nimeni nu se mai aștepta la dispariția lui. Nu este o coincidență că a fost numit Regele GeorgeÎnsă toți colaboratorii săi, când se refereau la el, îl numeau respectuos „domnul Armani”. A fost una dintre cele mai recunoscute figuri din lume, indiferent unde locuia. Acum peste douăzeci de ani, în prima sa călătorie la Beijing, Armani a vizitat Orașul Interzis: erau primele zile ale turismului „local”, cu grupuri ordonate care soseau din cele mai îndepărtate colțuri ale Chinei. Nu știu cum l-au recunoscut printre un mic grup de jurnaliști, dar au început să-l numească Almani Almani și chiar și-au ținut copiii în brațe ca să-l fotografieze.
Giorgio Armani s-a născut la Piacenza în 1934, cu cinci ani după Sergio și cu cinci înainte de Rosanna. Tatăl său era funcționar administrativ în Federația Fasciștilor, iar mama sa, amintită de fiul său pentru eleganța ei înnăscută, care l-a inspirat întotdeauna. Perioada postbelică a fost dificilă pentru familia Armani: tatăl său a ajuns în închisoare pentru câteva luni, iar o „bombă fluture” a explodat lângă Giorgio, care a suferit arsuri teribile. Din acea perioadă, a rămas întipărit în memoria unei asistente medicale amabile care a refuzat brusc să-l trateze descoperind că era fiul fascistului Armani. Dar familia sa fascistă nu eraGiorgio insista mereu să spună asta, și nu era greu de crezut. Apoi s-a mutat la Milano, a urmat liceul și a mers la universitate, alegând o facultate de medicină, pe care a abandonat-o rapid după ce a experimentat cursurile de anatomie. „Am vrut să fiu doctor pentru a trata corpuri. În cele din urmă, am făcut-o oricum, dar într-un mod diferit”, a explicat el.
După ce a terminat facultatea, drumul său era incert; pentru a încerca, s-a înrolat în armată. Sosirea sa ulterioară în lumea modei a fost o coincidență; singurul lucru predestinat era gustul său pentru hainele clasice, dar originale. Datorită unui prieten, a fost angajat la rinescent unde a rămas timp de opt ani, inițial fără un rol definit, ceea ce l-a împins să-și inventeze unul. A ajuns să fie tânărul care înțelegea noile tendințe, care a mers la Londra pentru a descoperi stilul britanic, împreună cu cel al „copiilor florilor”.
Punctul de cotitură a fost cunoașterea Nino Cerruti, șeful companiei textile a familiei din Biella. Extrem de elegantul Nino hotărâse să producă și modă masculină, un concept nou în comparație cu croitoria. El a recunoscut sensibilitatea inovatoare a lui Giorgio, inclusiv în ceea ce privește materialele, și l-a angajat, prezentându-l tuturor drept „designerul meu”, folosind acest termen pentru prima dată în modă. Armani făcea presiuni pentru înlocuirea țesăturilor grele pentru bărbați cu unele mai maleabile, care până atunci fuseseră tipice doar modei feminine, și pentru bărbați, și a găsit un aliat de încredere în Cerruti.
La sfârșitul anilor 1960, într-o seară la Șopron, tânărul Giorgio, care se dusese acolo cu o femeie – nu a ascuns niciodată faptul că avusese iubiri feminine și masculine – a întâlnit Sergio Galeotti, o tânără toscană captivantă din Pietrasanta. Cei doi nu s-au despărțit niciodată până la moartea lui Sergio, în 1985, a lor a fost mai mult decât o iubire, o comuniune fraternă totalăSergio i-a insuflat entuziasmul și încrederea care îi lipseau, l-a convins să deschidă un studio de design și apoi împreună, pe 24 iulie 1975, au fondat Giorgio Armani Spa, cu un capital social de zece milioane de lire.
Armani avea un gust foarte clar și nou: a înțeles că și femeile trebuiau să fie îmbrăcate ca oameni pentru a fi respectate și el respecta femeileLe-a simțit ritmul, dorința lor de libertate, a simțit nevoia să fie elegante fără rigiditate, captivante în nuanțe discrete de bej și greige, un amestec de gri și bej. Jacheta destructurată cu care experimentase pentru bărbați, cea care îmbrățișează corpul, transmițând încredere și moliciune, cu umeri lați, dar moi, a devenit visul unei generații de femei care aspirau să facă multe lucruri în viață. A devenit rochia feminismului de carieră, un simbol. Și pentru Giorgio Armani, un tur al succeselor. Prima locație pe Corso Venezia, apoi pe Via Durini, tot în Milano, prima prezentare de modă feminină, modelele cu sacoul Armani și pantaloni moi, apoi în 1976 podiumul a căpătat ritm odată cu viclenia muzicii lui Inti Illimani! Ca să vă dau niște cifre, în 1976 veniturile companiei au fost de 569 de milioane de lire, în 1985 de 291 de miliarde.
Era necesar să ne gândim la producție, o problemă presantă: relația istorică cu Grupul Financiar Textil Rivetti, atunci aterizare în SUA, cu o prezentare de modă de mare succes. Dar consacrarea sa americană a venit în 1982, pe o copertă a revistei Time cu titlul Stilul superb al lui Giorgio. S-a născut Giorgio, magnificul modei! Cinematografia, pasiunea lui Armani încă din copilărie, a jucat și ea un rol în cariera sa: Jacheta Armani este complet nouă și ireverențioasă cu care Diane Keaton A primit premiul Oscar în 1978 pentru Eu și Annie, filmul este de neuitat Gigolo american din 1980, cu haine Armani din Richard Gere, „schimbate” senzual între el și Lauren Hutton. Șapte ani mai târziu, pentru cei de neatins, a inventat chiar și un stil Armani imaginar din anii 1930 pentru eroii din Chicago.
Dar între timp se întâmplase ce era mai rău, odată cu îmbolnăvirea și moartea lui Sergio Galeotti în august 1985. Atunci mulți credeau (și unii sperau) că Armani își va încheia cariera. Cufundat în durere, după o perioadă pe care a descris-o ca apnee, a decis să preia totul, chiar și lucrurile pe care nu le-a crezut niciodată că le poate face: CEO-ul companiei. De atunci, a făcut-o întotdeauna cu o atitudine puternică, respingând imperfecțiunile, superficialitatea sau lapsurile de stil. Crește în afaceri, în inițiative, în faimă, în numărul de colecții, mărci, magazine și personalități care l-au urmat. Alături de el, în diferite momente și în diverse roluri, se află familia sa, sora sa Rosanna și cei trei nepoți, cei mai apropiați colaboratori ai săi și, mai presus de toate, Leo dell'Orco, care s-a alăturat companiei Armani la 22 de ani ca model și care a devenit ulterior mâna sa dreaptă.
Giorgio avea o pasiune pentru case, Avea multe, le îngrijise și le mobilase în locuri frumoase din întreaga lume, dar rareori reușea să meargă acolo: nu avea timp și, la urma urmei, a lui era mai presus de toate un hobby și o manie pentru „cărămizi și mortar”. Era exigent și gelos (trebuia să fii curajos să pleci din acel loc pentru a-ți urma o carieră în altă parte), la sediul Giorgio Armani toată lumea și-a făcut check-in-ul. Era un domn foarte tradițional în multe privințe, prin urmare, cel care îi îmbrăca pe toți atât de modern.Femeile fuseseră întotdeauna recunoscătoare pentru asta și, în fiecare etapă a modei, îl puseseră mereu pe un piedestal. Se simțea confortabil cu asta, convins că avea dreptul la ea. Nu știa engleză, nu reușise niciodată să o învețe și îl deranja când oamenii îi vorbeau ca și cum ar fi trebuit să o știe. Fusese o grijă a lui până când, spunea el, și-a spus: „Dar eu sunt Giorgio Armani, lăsați-i pe alții să facă efortul să se facă înțeleși!” În ciuda timidității sale autoritare, a avut întotdeauna această conștientizare adorabilă.
